Chanel N5 lõhn Eau de Parfum
Jacques Polge’i loodud Chanel No. 5 Eau de Parfum on Ernest Beaux’ 1921. aasta klassikalise lõhna uimastav ja kaasaegne ümbertõlgendus. Originaalist inspiratsiooni saades tõi meistriparfüümimeister esile sandlipuu nooti, et luua täidlasem ja ümaram kompositsioon, ilma et see varjutaks lõhna iseloomulikke noote. Lõhna avavad vahuva aldehüüdid ja ergutavad tsitruselõhnad, millele järgneb elegantne südamik, mis koosneb mairoosist ja Grasse’i jasmiinist. See ülev bukett muutub järk-järgult rikkalikuks, puiduliseks lõhnaaluseks, mille peeneks alusnootiks on püsiv sensuaalne ja soojendav vanilje. Parfüümi tutvustas esmakordselt stiilne näitlejanna Carole Bouquet 1986. aastal ning see jätkab Chanel No. 5 pärandit. Selle minimalistlikul pudelil on iseloomulik fasetiga kabošon-kork ja tagasihoidlik valge etikett, mis loovad ajatu naiselikku luksust.
Aldehüüdid: Aldehüüdid on orgaanilised ühendid, mis esinevad looduses, kuid parfüümides kasutatakse neid peaaegu eranditult sünteetilistena. Need said laialdaselt tuntuks tänu Ernest Beaux’ 1921. aasta ikoonilisele lõhnale „Chanel No. 5“ ning tekitavad oma keemilisest koostisest sõltuvalt erinevaid lõhnu – alates värsketest ja seebistest kuni vahaliste, tsitruseliste ja metalliliste lõhnadeni. Aldehüüdid sobivad hästi kokku lilleliste bukettide ja tsitruseliste kompositsioonidega, pakkudes säravat algust, tugevdades pealnoote, enne kui tõstavad esile südamenooti ja lisavad üldiselt sügavust. Samuti hoiavad nad ära, et muskuslikud akordid muutuksid liiga rikkalikuks, ning sobivad suurepäraselt puiduste baasnootidega, lisades värskust enne soojendavat lõhna järelmaitset.
Ylang-ylang: Ylang-ylang kasvab Kagu-Aasia troopilistes vihmametsades ja India ookeani saartel, nagu Madagaskar ja Komoorid. Selle eksootiline, mitmekülgne lõhnaprofiil varieerub destilleerimise kestusest sõltuvalt, hõlmates toone alates heledatest ja lillelistest kuni rikkalike, puiduliste ja palsamiliste lõhnadeni. Parfümeerias on ylang-ylangit kasutatud alates 1860. aastatest, kuid see sai laiemalt tuntuks pärast seda, kui see tasakaalustas teravaid aldehüüde 1921. aasta parfüümis „Chanel No. 5“. Tänapäeval on see tööstuses hinnatud põhikomponent, mida väärtustatakse selle mitmekülgsuse tõttu: see toimib valge lilleseade alusena, pakkudes magusaid, võiseid südamenooti ja peeneid vürtsikaid alatoone või luues sooja, võrgutavat ja päikeselist aroomi.
Neroli: Neroli ekstraheeritakse mõru apelsinipuu kaunistest valgetest õitest, mis kasvavad hästi soojades Põhja-Aafrika riikides, nagu Tuneesia. Selle nimi viitab Itaalia linnale Nerola, mille 17. sajandi printsess Anne Marie Orsini kasutas seda essentsi kuulsalt oma kindade ja vannivee lõhnastamiseks. Pärast esmakordset kasutamist Johann Maria Farina originaalses „Eau de Cologne’is“ 1709. aastal aitas see kujundada Chanel No. 5 säravat ja säravat algusnooti. Oma intensiivse, kuid värskendava tsitruselõhna, peene, meelise magususe ning lilleliste, roheliste või vürtsikate nüanssidega on neroli loomulikult ergutav ja luksuslik, sobides ideaalselt kokku valge lillelõhnaga ja teiste tsitruselõhnadega.
Bergamot: Bergamot on lõhnav puuvili, mis on tuntud oma raviomaduste poolest ning Earl Grey tee iseloomuliku koostisosana. Bergamoti kasvatatakse peaaegu eranditult Itaalia Calabria ranniku viljakates viljapuuaiades ning see pakub värsket tsitruselist nüanssi, millel on õrn lilleline alatoon ja piprane vürtsikus. See leidis tee parfümeeriasse ergutava pealnootina Johann Maria Farina revolutsioonilises „Eau de Cologne’is“ 1709. aastal ning on sellest ajast saadik hinnatud oma värske ja meeleolu tõstva aroomi poolest. Bergamot on üks kaasaegse parfümeeria mitmekülgseimaid koostisosi, mida kasutatakse kõigi lõhnade esiletõstmiseks ja elavdamiseks, alates elegantsetest küpressilõhnadest kuni peenete fougère-lõhnadeni.
Virsik: Virsik on olnud aromaatne koostisosa juba iidsetest aegadest saadik, kuid kuna selle essentsi on raske ekstraheerida, levis see parfümeeriasse alles pärast aldehüüdi C14 avastamist 1908. aastal. Rikkalik, sametine ja meeldivalt kreemjas, meenutab see laktoon küpset, mahlakat virsikut ning seda segatakse romantiliste lilleliste, erksate tsitruseliste nüansside ja sensuaalsete merevaigu nootidega, et luua lummavaid akorde. Guerlaini 1919. aasta maamärgiks saanud parfüüm „Mitsouko“ kasutas sünteetilise virsiku nektarilaadset iseloomu, et tasakaalustada selle sügavat, samblast alusnooti, luues sellega puuviljase küpr-alaperet. Tänapäeval on kohandatavad virsikuakordid väga hinnatud, rikastades gurmeelõhnu, siludes raskepäraseid lillelõhnu ja pehmendades puiduseid alatoone.
Roos: Roos, mida on pikka aega seostatud romantikaga, on kaasaegse parfümeeria üks aluseks olevaid lillearoome. Selle keerukas keemiline koostis muudab selle uskumatult mitmekülgseks: lahustiga ekstraheeritud roosi absoluut annab meelise, intensiivselt lillelise iseloomu, samas kui aurudestilleeritud roosiõli pakub värskemat ja puhtamat aroomi. Rosa centifolia, mida kasvatatakse peaaegu eranditult Prantsusmaal Grasse’is, on hinnatud oma õrna, puudrija tooni poolest, ning peamiselt Bulgaarias ja Türgis kasvatatav Rosa damascena pakub sügavat, sametist lõhna magusate ja vürtsikate nüanssidega. Parfüümimeistrid kombineerivad neid teiste lillelõhnadega, et luua pehmeid ja elegantsed lõhnu, vürtsidega sooja sensuaalsuse saavutamiseks, tsitruselõhnadega suvise sära andmiseks või puiduliste akordidega rikkaliku ja maise rafineerituse loomiseks.
Jasmiin: Kaasaegse parfümeeria nurgakivina varieerub jasmiini võimas ja mitmekülgne aroom sõltuvalt liigist ja päritolust. Jasminum grandiflorum, mida kasvatatakse peamiselt Egiptuses ja Indias, pakub rikkalikku, lillelist profiili magusate, loomulike nüanssidega, samas kui Jasmine sambac, mida kasvatatakse peamiselt Indias ja Hiinas, on heledam, rohelisem ja kergelt puuviljane. Jasmiini absoluudi kõrge hinna tõttu – see on luksusparfüümide, nagu Patou 1930. aasta ikoon „Joy“, tunnusmärk – kasutatakse paljudes kaasaegsetes lõhnades sünteetilisi molekule, nagu näiteks hedioon, et saavutada särav, lilleline värskus. See mitmekülgsus muudab jasmiini väga kohanemisvõimeliseks, tõstes esile õrnu bukette, pehmendades rikkalikke, puiduseid küproseid ja lisades soojat, sensuaalset sügavust raskete merevaiguparfüümide puhul.
Iiris: Iirist on austanud juba iidsed tsivilisatsioonid ning see on endiselt ihaldatud oma luksusliku aroomi tõttu, mis pärineb iroonideks nimetatavatest keemilistest ühenditest, mida leidub Iris pallida juurestikus – see on kaasaegse parfümeeria kuldstandard. Seda toodetakse peamiselt Itaalias ja Marokos mitmeaastase protsessi käigus, mille tulemusena tekivad selle iseloomulikud puudrilised, mullased ja seemisnahka meenutavad nüansid. Äärmiselt mitmekülgne iiris annab värsket elegantsi ja peenust 1912. aasta parfüümile „L’Heure Bleue“ kuuluvale kuulsale „Guerlinade’ile“, pehmendab Chanel No. 19 lehelisi noote sametise soojusega ning süvendab Serge Lutensi parfüümi „Iris Silver Mist“ puidust akordi – see on iirise juurilise külje ülim väljendus.
Maikelluke: Maikellukese lõhnavate kevadiste õite õrn aroom on sajandeid lummanud parfüümimeistreid, kuid kuna tegemist on „hääletu“ lillega, on võimatu selle väärtuslikku olemust jäädvustada. Seetõttu tuleb selle roheline lilleline profiil taastada looduslike ja sünteetiliste koostisosade akordide abil, sealhulgas hüdroksütsitronellaali abil, mis võeti kasutusele 1900. aastate alguses. Sellised molekulid võimaldasid parfüümimeistril Edmond Roudnitskal luua oma ikoonilise 1956. aasta loomingu „Diorissimo“. Kuigi see Diori klassika ülistab lille karge ja kastega kaetud värskust, kasutavad teised parfüümid maikellukest toetava nootina heledates, elegantsetes lillebukettides või selleks, et lisada raskematele puidustele kompositsioonidele magusat, õhulist kergust.
Vanilje: Vana-Mesoameerika kultuurides kõrgelt hinnatud vaniljet kasvatatakse troopilistel saartel, nagu Madagaskar, kasutades käsitsi tolmeldamise meetodeid, mis avastati Réunioni saarel 1841. aastal. Kannatliku kasvatamise tulemusena tekivad aromaatsed vanilliini molekulid, mis annavad vaniljele selle magusa ja lohutava lõhna, mille mitmekülgsed nüansid ulatuvad rummi meenutavatest, siirupilistest ja kergelt suitsustest kuni vürtsikate, puiduste ja pähkliliste nootideni. Loodusliku vanilli kõrge hind tähendab, et sageli eelistatakse sünteetilisi alternatiive; Guerlaini 1889. aasta meistriteos „Jicky“ oli nende kasutamise teerajaja, eelnes sensuaalsele „Shalimarile“, mis populariseeris vanilli kui merevaiguliste parfüümide nurgakivi. See rikastab ka gurmeelõhnu, ümarab vürtsikaid tsitruselõhnu ja toimib sooja, pikaajalise baasnootina.
Sandelpuu: Sandelpuu rahustav lõhn on sajandeid kaunistanud püha rituaale kogu Lõuna-Aasias. Indiast pärit poolparasiitne sort „Santalum album“ on hinnatud tänu väärisele eeterlikule õlile, mida saadakse küpsete puude lõhnavast südamikust ja juurtest. Selle harulduse ja kõrge hinna tõttu tugineb kaasaegne parfümeeria sünteetilistele alternatiividele või jätkusuutlikele Austraalia istandustele. Pehme ja puidune, unikaalsete piimjate nüansside ja hubase sensuaalsusega sandlipuu võib lisada sügavust merevaigu-, fougère- ja lillelistele lõhnadele, tuues samal ajal hõlpsasti esile puudrilisi või tsitruselisi noote. Kõige olulisem on see, et see paistab silma sooja ja pikaajalise baasnootina, olles aluseks sellistele ikoonidele nagu Guerlaini „Samsara“ ja Chaneli „Bois des Îles“.
Patsuli: Patsuli jõudis Euroopasse Kagu-Aasiast toodud peenete kangaste putukatõrjevahendina. Lehtedes peituv rikkalik ja võimas aroom vabaneb hoolika kuivatamise, aurudestillatsiooni ja eeterliku õli laagerdamise protsessi käigus. Kuigi selle toores mullane lõhn oli 1960. aastate hipide lemmik, on tänapäevased õlid, nagu „Patchouli Coeur“, puhtamad ja rafineeritumad, lisades sügavust küpressilõhnadele, pakkudes sensuaalset kontrasti eredaile lillelõhnadele, tuues esile soojad, puidused segud ja täiendades eksootilisi merevaiguakorde. Patsuli on ka tugev fiksaator, mis annab kindla aluse luksuslikele kompositsioonidele, nagu Mugleri 1992. aasta teedrajav gourmand-lõhn „Angel“ ja Chaneli 2007. aasta peen lõhn „Coromandel“.
Vetiver: Indiast pärit vetiver on troopiline rohi, millel on tihedad, vertikaalsed juured, mida hinnatakse nende aromaatse eeterliku õli poolest. Aurudestillatsiooni teel ekstraheeritud õli levitab mitmekülgset, mullast lõhna, mida pole veel sünteetiliselt suudetud jäljendada. Piirkondlikud variandid hõlmavad värsket ja peenut Haitit; tumedat ja suitsust Jaavat; sügavat ja palsamlikku Indiat; ning magusat ja pähklist Bourbonit. Looduslik fiksaator ja silmapaistev baasnoot, vetiver annab sageli aluse puidulistele lõhnadele, nagu näiteks Guerlaini 1961. aasta meistriteos „Vétiver”, milles kontrasteerub peen mullikus helge tsitruselõhnaga. Hiljuti lisas see julget suitsusust Chaneli „Sycomore’ile” ning tasakaalustas Tom Fordi „Grey Vetiveri” puuviljalist algust ja vürtsikat südant.
Tammemoss: Tammemoss on Lõuna- ja Kesk-Euroopas levinud puudel kasvav samblik, millest saadakse lahustiga ekstraheerimise teel hinnatud absoluut. Seda esitles Coty 1917. aasta parfüümiga „Chypre“; see on võimas fiksaator ja elegantselt võluv baasnoot, mis on kesksel kohal šipri-tüüpi lõhnades, nagu näiteks Guerlaini legendaarne „Mitsouko“. IFRA on alates 2001. aastast piiranud tammemossis sisalduvate allergeensete molekulide kasutamist, mistõttu kasutavad tänapäeva parfüümimeistrid fraktsioneeritud, ärritusvabasid ühendeid, et säilitada selle iseloomulik niiske metsaaluse aroom. Selles madala atranoolisisaldusega vormis lisab tammemoss tsitrus- või lillelistele kompositsioonidele rohelist-kibedat tindilõhna ja struktuuri, samas kui selle looduslik mullane alatoon annab puidulistele või fougère-parfüümidele kindla aluse ning tasakaalustab magusaid, puuviljalisi akorde.
Merevaik: Nime saanud uimastava kuldkollase puuvõõriku järgi, on merevaik „fantaasia“ noot – looduslikest ja sünteetilistest koostisosadest moodustatud akord –, mis on määratlenud oma nime kandvat lõhnaperekonda alates Coty 1905. aasta parfüümist „Ambre Antique“. Klassikalist segu moodustavad kolm koostisosa: nahkjas labdanum on tume, vaikne alus, benzoiin lisab palsami- ja vürtsikaid nüansse koos õrna magususega ning vanilje tõstab esile nende rikkalikku, suitsust iseloomu, ümbritsedes kompositsiooni sooja, sametise kattega. Kombineerituna tonkaubade, kaneeli või sünteetilise ambroksaaniga on merevaigu akordid lohutavad, täidlased ja sensuaalsed baasnoodid, mis pakuvad puidulistele, gurmeelistele ja lillelistele kompositsioonidele peent sügavust ja luksuslikku püsivust.
Jacques Polge’il tekkis kirg lõhnaainete vastu pärast seda, kui ta lapsepõlvepuhkuste ajal tutvus Grasse’i lillearoomidega. Hiljem naasis ta sinna praktikandina, enne kui täiendas oma oskusi kuulsas parfüümimajas Roure Bertrand Dupont. Olles võimeline looma keerukaid kompositsioone, mis äratavad nii meeli kui ka emotsioone, saavutas ta tunnustuse oma tööga Yves Saint Laurenti parfüümi „Rive Gauche“ (1971) loomisel, mis viis ta 1978. aastal Chanel’i parfüümimeistriks. Hoolika uuenduslikkuse kaudu lõi Polge mõned brändi ikoonilisemad kaasaegsed parfüümid, sealhulgas „Égoïste“ (1990), „Allure“ (1996), „Coco Mademoiselle“ (2001) ja „Bleu de Chanel“ (2010). Ta taaselustas ka selliseid klassikuid nagu „Gardénia“ ja „Bois des Îles“, enne kui läks 2015. aastal pensionile ja andis teatepulga üle oma pojale Olivierile, kes jätkab tema pärandit tänapäevalgi.
Alkohol, vesi, parfüüm, linalool, tsitronellool, kumariin, hüdroksütsitronellal, geraniol, alfa-isometüülionoon, limoneen, bensüülbensoaat, tsinnamüülalkohol, bensüülalkohol, eugenool, tsitraal, farnesool, isoeugenool, bensüülsalitsülaat, butüülmetoksüdibensüülmetaan, CI 19140 (kollane 5)